Главной целью любого огородника является получение обильного урожая. Но это невозможно без грамотной агротехники. Любое плодовое дерево, в том числе и слива, нуждается в регулярной обрезке. Правильно сформированная крона позволяет плодам получать достаточное количество тепла и солнечного света.Но прежде чем браться за обрезку, необходимо ознакомиться со всеми рекомендациями, касающимися этой процедуры, иначе неумелыми действиями можно нанести значительный вред дереву.
Зачем нужна обрезка сливы
Многие садоводы считают, что из-за небольшой высоты и размеров кроны слива не нуждается в обрезке.Но на самом деле для этой культуры это один из важнейших агроприемов.
Грамотно проведенная процедура продлевает продуктивный период жизни дерева, положительно влияет на морозостойкость и иммунитет, обеспечивает обильное плодоношение.
Крона сливы довольно быстро загущается, мелкие веточки переплетаются между собой. В таких условиях плоды, не получающие достаточно тепла и солнечного света, мельчают и значительно теряют вкусовые качества.
На молодых саженцах с помощью обрезки формируют крону нужной конфигурации. Для слив существует несколько подходящих вариантов.
Окончательный выбор зависит от личных предпочтений садовода и конкретного сорта. Как правило, на формирование кроны уходит 4-5 лет, далее нужно просто поддерживать достигнутый результат.
На взрослой сливе достаточно проредить крону, удалить менее удачно расположенные побеги, обрезать внутри нее мелкие сухие веточки.
Также придется иметь дело с корневой порослью и небольшими веточками, образующимися внизу ствола, вплоть до первой развилки.
Помимо формирующей, существует еще и санитарная обрезка. Проводится два раза в год, ранней весной и осенью, после листопада.
В первом случае удаляют все ветки сливы, которые сломались под тяжестью снега и льда.
Во втором — сухие, отмершие, сломанные, пораженные болезнями и вредителями.
В случае санитарной обрезки очень важна регулярность.
Долгожительством слива не отличается. Но грамотная омолаживающая обрезка может продлить период плодоношения старой сливы на 5-7 лет.
При этом следует помнить, что чем старше дерево, тем более стрессовой для него является эта процедура. Здесь очень важно не переборщить.
Некоторые садоводы возражают против обрезки плодовых деревьев, мотивируя это тем, что ничего подобного в природе не происходит.
Практика показывает, что не обрезанная после посадки слива начинает плодоносить быстрее, иногда уже в следующем сезоне. Но это происходит в ущерб формированию крепкого «скелета».
В дальнейшем такие деревья быстро истощаются, годовой темп роста падает, образуется множество переплетающихся мелких ветвей, загущающих крону.В этих условиях предсказуемо снижается урожайность, сливу атакуют всевозможные болезни и вредители.
Плодоношение сливы, выращенной без обрезки,- нерегулярно. Удачные сезоны чередуются с полным неурожаем.
Слива, регулярно обрезаемая, не только обильно плодоносит, но и украшает садовый участок, особенно в период цветения.
Как и любое агротехническое мероприятие, обрезку нужно проводить правильно. В противном случае эта процедура принесет сливе не большую пользу, а значительный ущерб вплоть до гибели дерева.
Самые распространенные ошибки начинающего садовода:
- Нерегулярная обрезка.
- Оставляемые после удаления веток «пеньки». В этом месте часто образуются трещины и «волчки». Это также увеличивает риск заражения болезнями, нападения насекомых.
- Ежегодное укорачивание центрального проводника с целью ограничения роста деревьев. Это не даст желаемого результата, а только поспособствует образованию множества «волчков».
- Чрезмерное усердие. Любая обрезка — это стресс для дерева. Если ежегодно превращать сливу в «ежика», то вскоре она просто погибнет.
- Необработанные срезы. Для обрезки используются только острые и продезинфицированные инструменты.
Все «ранки» сразу промывают густым раствором марганцовки или 2% медного купороса. Мелкие повреждения сразу замазывают садовым варом. Если диаметр ветки превышает 3 см, ее следует оставить сохнуть на 4-7 дней.
Сроки проведения процедуры
Обрезку сливы проводят не реже двух раз в год — весной и осенью. Небольшая коррекция при необходимости проводится и летом.
Слива выходит из зимней «спячки» раньше остальных плодовых деревьев. Поэтому важно не опаздывать с обрезкой.
Но начинать работу при отрицательной температуре нельзя. Желательно, чтобы она держалась около 10°С или чуть больше в течение примерно недели. День выбирается ясный, безветренный.
Её проводят где-то за 20-30 дней до распускания листовых почек. В регионах с умеренным и более суровым климатом основная часть работ по обрезке сосредоточена в конце марта-начале апреля.
В это время отчетливо видны как старые побеги, которые уже не будут плодоносить, так и неуместные молодые ветки, направленные вниз и вглубь кроны.
Цветущие листья сливы означают, что дачник уже отстает от графика весенней обрезки.
В первую очередь обрезают самые старые сливы. Чем старше дерево, тем раньше оно «просыпается».
Если вы не успели с обрезкой, лучше перенести ее на осень.После того, как активное сокодвижение уже началось, любое мало-мальски заметное повреждение древесины вызывает обильное смолообразование.
Это негативно сказывается на морозостойкости сливы и ее иммунитете.
Заболевание сливовой камедью, скорее всего, не убьет дерево, но сильно ослабит.
Весеннюю обрезку слив целесообразно проводить в два этапа.Начинают с прореживания кроны, а затем укорачивают побеги, сформировавшиеся в прошлом году.
Это стимулирует их более активное ветвление. Плодоношение у большинства сортов сливы букетное. Ягоды завязываются преимущественно на ветках прошлого сезона.
В течение лета исключается формирование крон и омоложение деревьев.Слива в период активной вегетации этого просто не перенесет.
Вы можете лишь немного «помочь» ему, перенаправив питательные вещества из бесполезных ростков в плоды.
Для этого в июне-июле удаляют все побеги у основания и нижней части ствола, а также «волчки». Это толстые прямые побеги, направленные почти вертикально вверх, на которых никогда не завязываются плоды.
Все ветки и ягоды удаляют немедленно при появлении на них признаков заражения болезнетворными грибами, вирусами, бактериями, при их повреждении насекомыми. Падаль удаляют из приствольного круга.
У слив до пяти лет в течение лета также рекомендуется укорачивать все имеющиеся боковые побеги на 15-20 см, не задевая центральный проводник. Это стимулирует более активное ветвление.
Летняя обрезка имеет свои преимущества.
Например, глядя на облиственную крону, гораздо проще объективно оценить степень загущения.
Вы можете заранее спланировать объем работы и понять, нужно ли вам прореживать дерево в этот сезон. По отсутствию листвы сразу заметны обмороженные ветки, которые не всегда видны весной.
Побеги и плоды сливы, пораженные болезнями и вредителями, удаляются с дерева сразу, вне зависимости от времени года.
Со второй декады июля вмешательство сведено к абсолютному минимуму. В противном случае это негативно скажется на количестве и качестве плодов.
Летом хуже всего переносят обрезку старые сливы. Единственным оправданием для такого вмешательства является развитие болезни.
Обрезку сливы для формирования и омоложения можно отложить до осени,если только позволяет климат региона.
Это практикуется в основном в Причерноморье, на юге Поволжья, в Крыму, на Кубани.
Чтобы оправиться от перенесенного стресса, дереву потребуется не менее двух месяцев. Поэтому вы должны быть уверены, что зима наступит более или менее по календарю.
В целях безопасности обрезку сливы проводят в первой половине сентября.
Перенести основной объем работ по обрезке сливы на осень можно только в теплых южных регионах.
В средней полосе России и районах с более суровым климатом осенью ограничиваются санитарной обрезкой.
Все растительные остатки, образовавшиеся в ходе процедуры, желательно как можно быстрее сжечь.
Его ни в коем случае не оставляют под деревом — там успешно зимуют возбудители болезней, яйца и личинки вредителей.
Полезно будет укоротить (не более чем на четверть) слишком длинные ветви. В противном случае они почти наверняка пострадают от мороза и сильных порывов ветра.
Обрезка сливы зимой — достаточно спорная процедура. Однако в последнее время она становится все более популярным у садоводов, проживающих в южных регионах.
Суть ее в том, что все работы, которые должны были быть выполнены весной, переносятся на середину февраля.
Температура воздуха не должна быть ниже 5-7°С. Главный аргумент в пользу зимней обрезки заключается в том, что поскольку нет ни листьев, ни цветочных почек, дерево испытывает минимальный стресс.
Также мерзлые ветки легче резать, древесина менее повреждается.
Рекомендуем: Не плодоносит слива: что делать и как решить проблему
Схемы обрезки для сливы
Существует несколько вариантов конфигурации кроны, подходящих для дерева. Выбор садовод делает руководствуясь собственными эстетическими критериями.
Разреженно-ярусная крона
Самый распространенный вариант. Таким образом, слива максимально приближена к своему натуральному виду.
После завершения процесса формирования дерево имеет ярко выраженный центральный проводник и 3-4 уровня скелетных побегов, на которых присутствуют ветви второго и третьего порядка. Эта схема позволяет ограничить рост дерева до нужной высоты.
Все ветки менее 30 см осенью на взрослой сливе не обрезают, не пригибают и не укорачивают. Они растут довольно медленно и на них формируется большая часть плодов.
Формирование разреженно-ярусной кроны начинается на следующий год после посадки однолетнего саженца сливы на постоянное место.
Весной отмеряют около 50 см от поверхности земли, это оптимальная высота штамба, под стволом взрослого дерева не должно быть поросли.
Если сделать его меньше, будет проблематично рыхлить почву, вносить удобрения, мульчировать, пропалывать и т. д.
Более высокий штамб, как показывает практика, намного чаще вымерзает и выгорает на солнце зимой.
Отмерьте еще 30 см над участком ствола, в этом месте будет располагаться первый ряд ветвей. Над стволом ее срезают на 5-7 см выше последней хорошо развитой почки.
Срез делают под углом около 30°. Нельзя оставлять короткий «пенек» почти на его вершине, иначе образовавшийся из этого побега побег может сильно отклониться от вертикали.
Летом побеги, появляющиеся в районе штамба, прищипывают после 3-4 листьев. Это способствует утолщению ствола. Ветки, которые образуются выше, не трогают до следующей весны.
Двухлетний саженец, как правило, уже имеет 4-6 боковых побегов. Сразу после посадки у таких слив центральный проводник укорачивается примерно на 10-15 см, и начинается формирование первого яруса.
На второй сезон пребывания на постоянном месте удаляют всю поросль ниже точки ветвления.
Из веток, расположенных в районе первого яруса, выбирают три наиболее мощных и развитых. Они не должны быть скученными, оптимальное расстояние между ними 10-15 см, желательно, чтобы они были направлены в разные стороны и располагались под углом не менее 60° к стволу. Их обрезают примерно до одинаковой длины, ориентируясь на самые короткие.
Некоторые садоводы вместо этого сгибают и подвязывают самую длинную ветку, придавая ей почти горизонтальное положение, таким образом можно значительно замедлить ее рост. А самый короткий, наоборот, привязывается к туловищу, чтобы получился более острый угол.
На формирование разреженно-ярусной кроны требуется 3-4 года.
Ответвления, образующиеся ближе к вершине центрального проводника, полностью удаляются. Это так называемые конкуренты. Они растут так же активно, как и ствол, но гораздо менее надежны. Образовав с ним острый угол, они почти неизбежно сломаются.
Ненужные ветки обрезаются у основания, где заметен небольшой кольцевидный наплыв. Отсюда и термин «вырезать на кольцо». Клетки в этой области обладают наибольшей способностью к активному делению, повреждения заживают намного быстрее.
На следующий сезон, отступив 50-60 см от первого яруса, укладывают второй.
Он должен состоять из двух ветвей с одинаковым расстоянием между ними. Длину также нужно будет отрегулировать.
Через год на 40 см выше этих побегов остается следующая основная ветвь. На этом формирование скелета сливы считается завершенным, хотя некоторые садоводы считают необходимым наличие еще одного уровня. При этом у первых двух остается три скелетных почки, у третьего — две, у последнего — одна.
В течение следующих 2-3 лет высота дерева должна достичь 2,5-3 м — это оптимальный показатель для ухода за ним и сбора урожая, поэтому укорачивается центральный побег.
Рост проводника после завершения формирования разреженно-ярусной конфигурации придется постоянно ограничивать. Если для этого сорта сливы характерна пирамидальная крона, ее срезают на 15-20 см выше последнего уровня. В расправленном виде с поникшими побегами достаточно 10-15 см.
Размещая новые уровни, не забывайте о предыдущих. При каждом побеге на следующий сезон остается 4-5 наиболее удачно расположенных ветвей первого порядка.
Сразу исключаются те, что уходят вниз и вглубь кроны, они очень близко к стволу. Из оставшихся выбирают самые мощные, не деформированные. Ненужная обрезка до точки роста. Затем каждый год делают то же самое, оставляя ветки второго порядка поверх побегов первого порядка, и так далее. Критерии выбора те же. После того как сформируются побеги третьего порядка, можно остановиться.
Чашевидная крона
Сливовое дерево с чашевидной кроной больше похоже на большой куст.
Главной особенностью данной конфигурации является отсутствие ярко выраженного центрального проводника.
Он очень подходит для этой культуры, ведь дерево не долговечно. Этот вариант особенно популярен в субтропическом климате и в европейских странах.
Основными преимуществами такой конфигурации являются низкорослость дерева и незагущенность кроны, что способствует хорошему освещению и аэрации.
Создание кроны чаши начинается с выбора 3-5 веток. Необходимо, чтобы они не были сосредоточены на одной стороне ствола, а были более-менее равномерно расположены по окружности. Их укорачивают до длины 45-50 см, отгибают до угла 70-75° и фиксируют в таком положении. Все побеги ниже полностью удаляются.
На следующий год центральный проводник обрезают на 5-7 см выше последней ветки.
Это необходимо для того, чтобы сделать скелет более мощным. Оптимальная высота ствола 45-60 см, если слива выращивается в южном регионе и/или посажена на достаточно крутом склоне, она увеличивается до 60-70 см.
При этом отобранные скелетные почки укорачивают, оставляя только нижние 3-4 почки, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление. Образовавшиеся на них ветки полностью удаляют, если они направлены к центру кроны и вниз.
Дальнейшее формирование чашевидной кроны очень похоже на разреженно-ярусную.
На каждом из выделенных скелетных побегов постепенно формируются ветви первого, второго и третьего порядка, так что полученная структура несколько напоминает вилку. Всего на каждом из них ближе к периферии кроны должно быть 6-8 раздвоенных ветвей. Центральный проводник ежегодно укорачивается.
Чашевидная крона сливе очень подходит, единственный недостаток такой конфигурации в том, что ветки часто ломаются при сильных порывах ветра.
Также есть улучшенная чашевидная крона. Отличие их лишь в том, что скелетные ветки (3-5 штук) расположены не на одном уровне, а примерно с интервалом 10-20 см в шахматном порядке. Костяк мощнее, урожай распределяется равномернее. Риск перелома сливы при сильных порывах ветра значительно снижается.
Пальметта
Слива с кроной из пальметта выглядит очень необычно и декоративно. Это слово можно перевести с французского как «узор». Главная отличительная черта этой конфигурации состоит в том, что все скелетные ветви расположены в одной плоскости. Такая слива больше похожа на рисунок на стене или барельеф, чем на живое плодоносящее дерево.
Корона-пальметта широко используется в ландшафтном дизайне. Такие деревья позволяют отвлечь внимание от неприглядных заборов или построек. Можно значительно сэкономить место на садовом участке — необходимый интервал между двумя сливами составляет около 1 м. При этом продуктивность дерева никак не страдает, так как его крона прекрасно освещается и прогревается солнцем.
Существуют десятки вариантов этой конфигурации. Различаются они наличием или отсутствием боковых побегов, расположением их относительно ствола с одной или обеих сторон, промежутками между ними, углами между ветвью и стволом, числом рядов.
Самой простой является так называемая свободная пальметта (она же упрощенная, неправильная). Такую сливу сможет сформировать даже начинающий садовод. Выбирается сорт, не отличающийся интенсивностью роста. Весь процесс занимает 5-7 лет.
Лучше всего для формирования пальметты подходит однолетний саженец. Сразу после высадки ее укорачивают до 40-45 см. Ветвление должно начаться летом.
Следующей весной выбирают три из появившихся боковых побегов. Они должны располагаться в одной плоскости с интервалом около 10 см, это центральный проводник и первый ярус. Проводник закрепляют в строго вертикальном положении, две оставшиеся ветви отгибают от ствола под углом около 50°. В течение лета удаляют все побеги, появившиеся на стволе ниже первого яруса. Остальные побеги фиксируют в горизонтальном положении, чтобы замедлить их рост.
Второй ярус размещают на высоте около 1 м. Это происходит на следующий год или через год, когда появятся подходящие всходы. Скелетные ветви никогда не обрезают при формировании пальметты. Силу их роста регулируют, пригибая на время побеги к горизонтали или, наоборот, уменьшая угол расположения относительно ствола.
В готовом виде слива, сформированная в виде свободной пальметты, достигает максимальной высоты 3 м. Длина ветвей первого яруса 2-2,5 м, второго 1,5-2 м, третьего от 1-1,2 м. Как только они достигают требуемых значений, их направляют вверх под углом 55-60°С и фиксируют в этом положении.
Скорость роста побегов сливы при формировании кроны пальметты регулируют, пригибая их под разными углами.
Окончательную конфигурацию поддерживают за счет регулярного прореживания кроны и омоложения плодовых почек. Те выступающие ветки с более высокой скоростью роста необходимо время от времени располагать горизонтально. Когда прирост в течение года снижается до 10-15 см, это сигнал о том, что пора приступать к замене скелетных ветвей. Процесс растягивается на несколько лет. Сначала снимается нижний ярус.
Обрезка колонновидной сливы
Колоновидная слива отличается практически полным отсутствием боковых побегов.Их длина не превышает 15-20 см, поэтому обрезка в этом случае сводится к минимуму. В основном садовник будет обязан удалить ветки, пострадавшие от мороза, вредителей, порывов ветра.
Крона колоновидной сливы состоит из очень коротких побегов, поэтому в специальном формировании не нуждается.
Ни в коем случае нельзя трогать центральный проводник таких деревьев — там находится точка роста.
В противном случае слива начнет ветвиться и постепенно станет обычным деревом, хотя и с меньшей урожайностью.
Благодаря характерной конфигурации кроны колоновидная слива выглядит очень эффектно и занимает в саду очень мало места.
Единственным исключением является случай, когда верхушечная почка сильно повреждена морозом. Как правило, на колоновидной сливе в этом случае около верхушки формируются 2-3 дополнительных побега. Можно сразу выбрать один из них, самый мощный, а остальные удалить. Есть и другой вариант — дождаться другого сезона, чтобы посмотреть, какая ветвь будет развиваться активнее. Это станет ясно следующей весной, когда они достигнут длины 20-25 см, лишние побеги обрезаются (это вполне пригодный материал для черенкования), оставшиеся заменяют центральный проводник.
Омолаживающая обрезка сливы
Как правило, продуктивная продолжительность жизни сливового дерева составляет максимум 20-25 лет. Омоложением начинают заниматься по достижении 10-15-летнего возраста. О том, что время подошло, свидетельствует резкое снижение урожая, очень небольшой ежегодный прирост и образование плодов лишь ближе к верхушке кроны.
Процедуру проводят только весной, регулярно — в течение 3-4 лет.
У любой сливы очень сложно залечить «ранки», превышающие 5 см в диаметре. Если срезать сразу все скелетные побеги, дерево неминуемо погибнет. На успех можно рассчитывать только при наличии крепкого и совершенно здорового ствола.
Ежегодно обрезают 1-2 скелетные ветки, начиная с самой нижней, оставляя «пеньки» не более 15 см. Эти побеги желательно обрезать одновременно с двух сторон, чтобы они не ломались под собственным весом. Опыт садоводов показывает, что после обрезания веток, сливы восстанавливаются гораздо быстрее, чем если бы они были сломаны. Особенно это актуально при работе со старыми деревьями.
В сезон активного роста на «пнях» появляются обильные всходы. Чтобы не перегружать дерево, оставляют 3-4 самые крепкие ветки. Остальные срезают в конце июля или начале августа.
Процедура омоложения сливы затягивается на несколько лет, дерево не выдержит потери сразу всех скелетных ветвей.
В течение всего периода времени, пока длится омолаживающая обрезка, сливе требуется особый уход. Особенно это касается полива и внесения удобрений. Калий и фосфор помогают дереву быстрее залечивать повреждения.
Обрезка саженца сливы
Обрезать ли саженец сливы сразу после посадки или подождать еще год, зависит от его возраста. Однолетнее растение выглядит как гладкая палочка, поэтому в обрезке не нуждается. Для надежности его привязывают к опоре и оставляют до следующей весны. Хотя некоторые садоводы укорачивают его до 7-12 см, чтобы стимулировать большее ветвление.
Формирование кроны на однолетнем саженце сливы начинается в следующем сезоне после высадки в открытый грунт.
Саженцы в возрасте двух лет уже имеют несколько боковых побегов, поэтому можно сразу приступать к формированию кроны. С этим не стоит медлить.
Если оставить дерево на 2-3 года для адаптации к новым условиям обитания, то в дальнейшем скорость его роста заметно замедлится, а древесина будет более ломкой.
Отличительной чертой молодых слив является склонность к неоднородному росту отдельных побегов. Некоторые ветки в одинаковых условиях почему-то оказываются значительно длиннее остальных. Саженцам обычно достаточно одной обрезки в год, но летом может потребоваться внеплановая процедура. При этом в июле такие ветки укорачивают на 15-20 см.
У молодой сливы в первые 2-3 года после посадки требуется каждую весну укорачивать центральный проводник. Слабые и деформированные ветки и побеги «волчки» удаляют до точки роста.
