Помимо размножения прививкой,сливу можно размножать также:
- черенками;
- корневой порослью;
- укоренением отводков.
Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки.
Размножение сливы черенками
Большим преимуществом в размножении сливы является то, что ее можно разводить не только из одревесневших черенков, но и из зеленых. Несмотря на кажущуюся простоту этого метода, новички часто терпят неудачу по ряду причин:
- несоблюдение влажностного и температурного режима;
- наличие в почве болезнетворных бактерий или вредителей;
- неправильный подход в выборе сорта.
К сожалению, не все сорта сливы можно размножать черенкованием. Но, даже выбрав идеальный образец, на 100% результат рассчитывать не приходится: в зависимости от сортовых особенностей процент укоренившихся черенков колеблется от 20 до 70 %.
Для корневых черенков, особенно зеленых, необходимо постоянно поддерживать в теплице высокую влажность с помощью опрыскивателей. Чтобы свести к минимуму риск развития болезней и гибели сеянцев, почву обеззараживают раствором медного купороса.
Заготовка
Для черенкования выбирают хорошо вызревшие ветки без видимых механических и болезненных повреждений. Заготовку начинают осенью, после прекращения сокодвижения. Черенки всю зиму хранятся в погребе, но небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника, предварительно упаковав их в бумажный пакет и завернув в фольгу.
Если ни один из вышеперечисленных способов недоступен, то черенки можно связать в пучки и закопать в землю, сверху прикрыть слоем мульчи и оставить до весны.
Черенки можно срезать и ранней весной, до начала сокодвижения, но в этом случае процесс корнеобразования будет менее интенсивным, так как зимующие ветки все силы отдадут на рост зеленой массы.
Укоренение
Не стоит привязываться к определенным календарным датам, ведь для каждого региона и сорта сливы они свои. Гораздо правильнее определить подходящее время по внешним признакам дерева: если молодые побеги начинают краснеть у основания, значит, пришло время черенкования.
- Сбор черенков проводят ранним утром, когда в них сконцентрировано максимальное количество влаги. Идеально, если в этот день будет пасмурная, прохладная погода.
- Черенки нарезают из здоровых и сильных побегов текущего года. В каждом из них должно быть по 3 листа. Нижний срез выполняют под углом 45 градусов, а верхний перпендикулярно стеблю.
Этим срезом не следует пренебрегать, потому что это увеличит площадь всасывания у основания и уменьшит поверхность испарения влаги вверху.
- Нижняя листовая пластинка удаляется, а верхние обрезаются на 1/3, это необходимо для уменьшения испарения влаги и лучшего укоренения.
- Подготовленные черенки замачивают в растворе стимулятора корнеобразования на 16-18 часов.
- Подготовьте лунку для посадки. Выбирается грунт, на дно укладывается дренажный слой, который не позволит влаге застаиваться (на песчаных грунтах этот этап можно пропустить). Сверху насыпают питательную смесь из компоста, перегноя и дерновой земли. Затем насыпается слой речного песка в 3-4 см, в котором будет происходить укоренение.
- Черенки сажают вертикально в песок, заглубляя так, чтобы листовая пластинка не касалась земли.
- Тщательно увлажните почву и рассаду.
- Накройте посадочную площадку коробом из стекла/поликарбоната или стрейч-пленкой поверх арок.
- Импровизированную теплицу ежедневно проветривают, удаляют и увлажняют скопившийся на стенках конденсат.
- Через 15-30 дней, в зависимости от сорта, начинают появляться новые листья и корни.
- До конца летнего сезона парник не убирают, и только с наступлением холодов место посадки тщательно укрывают слоем мульчи и спанбодом.
- Укоренившиеся черенки пересаживают следующей весной.
Рекомендуем: Слива: трудности при выращивании в садах
Размножение корневой порослью
Большинство сортов сливы могут образовывать корневые побеги, которые садоводы используют в качестве посадочного материала.
Высаживать можно весной до распускания почек или осенью за месяц до наступления заморозков. В регионах с коротким летним периодом работы по окулировке желательно проводить ранней весной, чтобы растение успело хорошо укорениться и вызреть.
Будет ли плодоносить поросль сливы
Размножать сливы корневой порослью можно только собственными корнями; только в этом случае новое дерево полностью сохранит признаки материнского растения.
Если дерево привито, весь побег будет дублировать характеристики сорта, который был использован в качестве материала. Поэтому прибегать к такому способу размножения стоит только в том случае, если у сливы есть собственные корни.
Технология проведения работ
- Для размножения выбирают крепкий двухлетний побег, растущий на расстоянии 2-3 метров от ствола материнского дерева. Желательно, чтобы выбранные экземпляры находились за проекцией кроны сливы.
- Растение выкапывают со всех сторон и отрезают от исходного корневища, оставляя участки корня длиной от 15 до 20 см.
- Поврежденный корень как саженца, так и взрослого дерева обрабатывают садовым варом, чтобы предотвратить риски развития болезней.
- Готовится посадочная яма: подбирается почва и заменяется питательным субстратом из компоста, речного песка, дерновой земли в пропорциональном соотношении 2:1:2.
- На участках с тяжелыми глинистыми грунтами на дно ямы укладывают дренажный слой, и только потом его заполняют питательным субстратом.
- При посадке саженца внимательно следите за заглублением ствола. Корневая шейка растения должна находиться на уровне земли. Если он пойдет глубоко, дерево будет болеть и развиваться медленно.
- Чтобы зафиксировать саженец, в лунку вставляют колышек и привязывают к нему сливу.
Укоренение отводков
Размножение сливы воздушными и наземными отводками, в отличие от черенкования, не требует постоянного «вмешательства» в процесс укоренения, а значит, идеально подходит для тех дачников, которые посещают свой участок лишь время от времени.
Воздушные отводки
Для достижения хорошего результата необходимо вовремя начать работу по укоренению отводков. Лучшее время – весна, за неделю до цветения сливы. В этот период происходит интенсивное движение сока и можно легко отделить кору от побегов, не повреждая древесину.
Для формирования воздушных отводков вам понадобится:
- острый нож;
- оскорбительная лента;
- темная, плотная полиэтиленовая пленка;
- стимулятор корнеобразования;
- мох сфагнум.
Не отчаивайтесь, если у вас нет возможности приобрести мох сфагнум; можно заменить кокосовым волокном или субстратом, состоящим из крупнозернистого речного песка и земли с добавлением перлита.
- Для укоренения выбирают здоровые, хорошо развитые прошлогодние побеги. Можно отдать предпочтение двухлетним и даже трехлетним ветвям, но в этом случае есть риск, что мощности сформировавшейся за лето корневой системы будет недостаточно для полноценного укоренения и питания нового саженца.
- У основания побега делают два параллельных надреза, на расстоянии 10-15 мм друг от друга, и осторожно удаляют слой коры между ними, стараясь не повредить древесину.
- Для увеличения площади корнеобразования над кольцевым срезом прорезают еще 2-3 вертикальные бороздки, а для предотвращения «заживления дерева» под насечки подкладывают тонкие стружки или спички.
- Срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования и оборачивают слоем влажного сфагнума.
- Вокруг мха укладывают слой полиэтиленовой пленки, который тщательно закрепляют изолентой выше и ниже надрезов. Чтобы корни образовывались гораздо интенсивнее в полной темноте, лучше отдать предпочтение черным и непрозрачным пленкам.
- Летом мох нужно лишь время от времени поливать, чтобы он оставался влажным. Это можно сделать с помощью медицинского шприца, вводя воду через отверстия в пленке.
- За месяц до наступления заморозков побег отделяют от материнского растения и высаживают на место выращивания. Чтобы саженец не замерз, его тщательно изолируют.
Наземные отводки
Для укоренения таким способом подходят сливы, сформированные кустом или имеющие невысокие ветки.
Для формирования основания вам потребуются:
- острый нож;
- стимулятор корнеобразования;
- шпилька или толстая проволока;
- речной песок и торфяной субстрат.
Порядок работы состоит из следующих шагов:
- На выбранной ветке прошлогоднего прироста в коре делают несколько неглубоких надрезов, под которые вставляют спички или щепки.
- Обработайте места надрезов стимулятором корнеобразования.
- В месте будущего укоренения подбирается грунт и заменяется рыхлым субстратом.
- Пригнув побег к земле, поместите его в канавку глубиной 4-5 см и прижмите к земле проволокой или вилами.
- Верхушка ветки длиной 10-20 см должна находиться над поверхностью почвы. Если он расстелен на земле, его поднимают и фиксируют колышком и веревкой.
- Место укоренения поливают. Чтобы почва в этом месте не пересыхала, ее накрывают пленкой или тщательно грунтуют.
- Отделение сеянца от материнского растения проводят осенью за 30-40 дней до наступления заморозков или ранней весной.
